姜方平迫不及待的伸出筷子，夹了一块鸡肉送入嘴中，一脸的沉醉：“嗯……嗯……”
盐焗鸡的发明，应当全数归功于客家人。传闻在南迁过程中，客家人搬家到一个处所，常常受外族扰乱，难以安居，被迫又搬家到另一个处所。在居住过程中，每家每户均豢养家禽、家畜。在“流亡”、迁徙过程中，活禽不便照顾，便将其宰杀，放入盐包中，以便储存、照顾。
两个厨师依依不舍的放下碗筷跑了过来，帮着林萧和刘芒俩人递盘子，烧煲仔。
刘芒将蒸笼揭开，抓起一把切碎的小葱，每份排骨中撒上几粒。
筹办好的盐焗鸡放到灶台，盖上盖子先开大火，待耳朵能闻声沙锅中传来‘哔哩哔哩’清楚的炸裂声后，立即转为中火。
“哇！”大厅里几桌的开平老乡会的人，立即齐齐发作出一阵惊呼。
“不急，你们先吃，我另有两道菜没做好。”刘芒回了一声，将蒸笼中的‘豉汁蒸排骨’端到桌上。
姜方平悄悄夹起一块，先送到面前看了看，绛红色的排骨上沾着红色的椒粒、青色的葱花和玄色的豆豉碎，简朴的色彩搭配却吸引着人的目光，让人没法自拔。
盐焗鸡吃的体例分两种，一种是用刀斩，另一种则是用手直接撕扯成块。
葱姜的味道被芡汁激起出来，渗入进鱼头中，而最后滴入的双蒸酒则在撤除鱼头腥气的同时，还带上了一丝诱人的酒香。
“滋啦！”高温收干了鱼头中多余的水分，让鱼头的质地变得酥脆起来。
“好吃吧？渐渐吃，我给你添碗饭。”林萧拿过姜方平的饭碗，帮他舀了满满一大碗白饭。
林萧说完，也扯过一条围裙系上，走到炉灶边，喊道：“喂！你们别帮衬着吃，再来两个打杂的！”
将做好的鱼头装入煲仔中，顿时盖上盖子，刘芒接着取过一瓶粤地特产的双蒸酒，沿着煲仔的盖子淋了一圈。
撕扯的鸡肉并没有特定的形状，端赖黄嫩的鸡皮和嫩嫩的肉质来吸引眼球。
“来！来！来！最后一道‘沙锅盐焗鸡’也好了。”当刘芒将撕扯好的鸡肉一端上桌，大师都不约而同的站起家来。
芥蓝则只取一颗中间最嫩的一截，用倒入冷油的开水事前焯过水，再插手蒜片、草菇和过了油的牛肉一起翻炒，最后放蚝油、盐、生抽调味起锅。
但刘芒以为这完整没有需求，他所用的海盐是未经加工的大颗粒盐，并且在制作前事前将盐炒过了，如许一来盐粒中就不含多余的水分，天然也不会将过量的盐味分子渗入进鸡肉中。
热气蒸腾间，豉汁特别的气味扑鼻而来，让这群老广们哈喇子流了一地。
盐粒隔断了氛围，通过加热后又收干了鸡肉内里多余的水分，让这只鸡的甘旨在沙锅中渐渐的酝酿，悄悄等候揭开盖子的那一刻。
从纽约和洛杉矶跟过来的志愿者并未几，毕竟大师都有本身的事要忙，能有人帮手那是再好不过的了。
仔鸡颠末半个小时的腌制，终究能够入锅过烹制了。
“嘶！”先是一吮，吮洁净排骨上面的酱汁，再接着一咬，将骨头上的肉咬下来，咀嚼了两下，最后再‘啪’的一声吐出骨头。
煲仔也是粤菜中常用一种厨具，和沙锅有一些分歧，那就是它的锅沿要深一点，更适合用来装汤汁略微多一点的菜品。
“刘芒，你们还没做完吗？菜都要吃完啦。”李若男喊道。
开端的盐焗鸡只是将宰杀好的鸡放入盐粒中保存，要吃的时候拿出来蒸熟，只到近代才由一名客家厨师，发明现在这类做法，并流行全部粤地。