地拉那人丁约60万，都会修建严峻滞后，城区内看不到多少像样的修建。但总统府和总理府的大楼很有气度，都丽堂皇。都会交通很拥堵，行人、自行车、汽车随便穿行，交通非常混乱。地拉那的工贸易很冷落，都会没有甚么生机。走在地拉那最繁华的大街上，也感受不到一个都会应有的热烈气象和蔼氛。
1918年第一次天下大战寝兵后，阿尔巴尼亚海内局势动乱，内哄四起。动乱当中，阿赫梅特?索古于1925年宣布本身为共和国总统，1928年又称帝。他的统治是残暴的，但他在经济和百姓教诲方面停止了一些鼎新。索古为了反对南斯拉夫，与意大利签订了联盟条约，从意大利获得了财务援助。
阿尔巴尼亚国度博物馆是地拉那的闻名观风景点。她在馆内几近没看到有甚么人观光，非常温馨。这里有很多史前及当代的艺术品、另有一些中古期间的文物。统统文物都保存无缺，有阿尔巴尼亚语和英语做笔墨申明先容。
我在阿尔巴尼亚逗留三天，总的感受是：阿尔巴尼亚人还是比较朴素的，特别是普通老百姓让人有一种靠近感。他们看起来有一种茫然，不晓得走向何方，仿佛对糊口没有甚么神驰。
梁晓秀问司机现在的堡垒另有甚么用处。
从博物馆出来后，她在市中间的坎德培广场转悠。广场四周就是地拉那最繁华的地区。广场正劈面是阿尔巴尼亚民族博物馆。广场东侧是依特俄清真寺，制作于1789年，修建外型和土耳其气势的清真寺类似，修建表面绘上各种花草鸟兽等图案，这是奥托曼帝国期间遗留下来的汗青标本。
阿尔巴尼亚族占总人丁的98.6%，其他为希腊、马其顿、黑山、塞尔维亚、克罗地亚等斯拉夫民族。天下通用阿尔巴尼亚语。
她乃至思疑这是不是一座欧洲国度的都会。
旅店供应的饭菜与西欧洲国度旅店的饭菜没有任何辨别。这里旅店供应的饭菜比西欧旅店的饭菜要实惠很多，口味也不错，并且代价公道。旅店的饭菜做得不如西欧旅店那么邃密，固然粗造一些，但她感受味道反而比那种烹调讲究、做工邃密的饭菜要好吃一些。
她没有在海滨住下，而是前去山城培特拉，那是阿尔巴尼亚最斑斓的小镇，由三个依山而建的村落构成，人丁5万，屋子外墙一概为红色，外型繁复洁净，在山边层层叠叠伸展开来，窗和窗之间构成了美好的多少图案，被誉为“千窗之城”。像阿尔巴尼亚的海滨一样，山城的旅游业也没有开辟，几近没有旅客。
旅游业是阿尔巴尼亚经济生长的一个增加点，但尚未开辟。最好的旅游资本是连绵200千米、未受净化的海岸线。位于南部维拉城始至希腊边疆的萨然达城，这段海疆有100千米长，是最标致的一段海岸线。在海岸线上稀稀落落的小村落攀附在绝壁峭壁上。要想达到这里并不轻易，这一带没有高速路，只要一条山间公路回旋在群山峻岭中间。交通隔绝了生长，但却使这里成为地中海最后一快净土。梁晓秀决定探险，去看看那一带的海滨。她租了一辆车，让司机开往那边。在这个海滨长约数千米的沙岸上只要3家小旅店。四周是一片片暗绿色的橄榄林，林间开满了不着名的黄色野花。这一带的海水清澈，洁白的细沙上玩耍的人很少。她想，如果这一段海岸线获得开辟，将来有能够吸引多量欧洲旅客前来度假玩耍。