我如何忘了呢？在父亲的坟前，多给他倒几瓶酒啊。茅台、五粮液、剑南春，这些在我父亲传说中的名酒，他向来没有喝过，当儿子买得起的时候，他却咀嚼不到了。“子欲养而亲不待”，人生最大痛苦莫过于此。心疼！
现在四川人凡是把甜酒叫做“捞糟”，贬义较着。这实在就是酿造酒后，酒水出来后，剩下的渣渣。
我故州里上，有一个酒厂。那边有一个工人，不算是正式体例，他只是一个上无老下无小的孤人，他当时约莫五十来岁，是个五保户，也就是最穷最该当局庇护的角色了。他自告奋勇要到酒厂帮手，啥苦活累活都能够干。厂长问他需求多少人为，他答复不要人为，只需求满足他一个爱好就行。
我要把妍子找返来，就像当年找到你一样。找到妇女就找到家了，我就有落脚的处所了。
他们给食品取名字，如果走卖萌线路的，喜好用双声叠词。比如：粑粑、串串。也喜好用儿化音，比如叶儿粑、碗儿糕。当然自嘲中也流暴露某些自傲，仿佛天津包子“狗不睬”，按这个别例起名的。如渣渣面、铺盖面。
吃和艺术相连络，有一布衣化的根本，就产生出庞大的文明影响力了。
比如糖醋里脊，关头是要看。那鲜红的色彩，油亮闪光，如同灯笼如同烟花，再加上酸甜的口感，不由得你不伸筷。
但是，四川菜品的精华，还是要表现在味道上。没有好的味道，起码也有创新的味型，不创新，无艺术。
最仁慈的人道，是喜好孩子；最初级的诙谐，是拿本身开涮。
在盆地的束缚下，高山隔绝了诗与远方，四川人的缔造力，更多在饮食的范围里阐扬设想。如果将饮食与说话连络起来，便能够构成艺术，大众喜闻乐见，大师离不开它。
船夫们没钱吃牛肉，从河滩上捡来牛肚，用力洗濯，放入独一的一口锅来煮，算是有点免费的荤腥。为袒护内脏的激烈味道，因而以恶制恶，插手大量的辣椒和调味品，火锅就如许发明了。
在这类情势下，没有菜，他就自已种，四川人种菜，也是专业的。好不轻易获得一块肉，不能华侈了，全把全数的聪明和感情，倾泻到这可贵的食材上来，把统统的夸姣与想像，增加到这冗长的烹调上来。文火细煨，这冗长的等候与等待，甘旨的东坡肉就出世了。
我想起了本身的母亲，自从我找到她后，她在我的印象中，就是不断地给我做菜。她的生命在厨房，她的爱在菜上。她想力所能及地给我们缔造糊口，她做菜；她想竭尽尽力地帮我保持一个家，她做菜；她想把对妍子的爱全数表现出来，她做菜；她想确认这最后的幸运光阴，她做菜；她要表现与儿子多年的思念，她做菜；她要弥补多年对儿子的亏欠，她做菜。
或许真有人喝，因为这是在四川。自嘲式的诙谐，恰是四川人喜好的气势。
“酒酣胸胆尚开张”！
四川人酷好喝酒的汗青，比李白早多了。起码在三国期间，川人早就在酒中沦亡。